Sistemas anti-radar ¿Realmente funcionan?
por Billy 17/01/2007

Los radares son fuente de polémica sin ninguna duda, carreteras modernas, coches que nada tienen que ver con la época en que se fijaron las velocidades en nuestras carreteras, hacen que mucha gente se plantee seriamente buscar sistemas que les permitan evadir estos aparatos.
Vamos a echar un vistazo a lo que ofrece el mercado y a romper algunos mitos sobre este tema.
¿Qué sistemas existen y cuales de ellos son fiables?
La oferta es variada y de todos los precios, al igual que su eficacia. Veamos los más usuales:
Jammer de radar
Los jammer de radar son aparatos que inhiben el funcionamiento del radar. A diferencia de un detector de radares que solo detecta frecuencias como si fuera una simple radio, los jammers de radar emiten una potente señal de radar con la intención de sobreponerse al radar o confundir la señal que emite el propio radar y así interrumpir su correcto funcionamiento.
Esto es ilegal por dos motivos, primero porque interfiere con los dispositivos de trafico encaminados a medir la velocidad delos vehículos, pero sobretodo porque son sistemas que "emiten" radar, y esto segundo es altamente ilegal porque la banda Ka (la banda en la que emiten los radares ) esta reservada para uno del gobierno, y no uso civil. De manera que emitir radar en la banda Ka es altamente ilegal y podría incluso interferir con otros sistemas de radar no relacionados con trafico.
En EEUU por ejemplo, esto es un delito federal que puede conyeva una multa economica de miles de dolares e incluso puesto en probación federal. Allí, esta prohibido no solo su uso sino que su posesion o venta también. En la actualidad solo hay un jammer de radar que funcione, el Scorpion Ultimate Radar Jammer. Es el único que se ha probado eficaz, pero este jammer es para los radares de NorteAmerica y por lo tanto tampoco es capaz de inhibir todas las frecuencia de los radares
Hoy por hoy no existe ningún jammer de radar en el mercado que inhiba los radares en Costa Rica no que yo conosca.
Sprays de matrículas
Existen una multitud de sprays para aplicar a la matricula que supuestamente hacen la matricula tan reflectiva, que cuando se le inetenta sacar un foto con flash, la luz del flash se refleja tanto de la superficie de la matricula que los dígitos de la matricula salen sobre-expuestos (blancos) en la foto y no se podrían identificar, evitando así la que tomen tu # de placa, en realidad estos sprays no funcionan, estan compuestos por un compuesto muy paraceido a la laca de pelo, y que aplicado sobre la matricula hace que quede muy brillante. Bien aplicado es visible a simple vista ya que la matricula queda con una superficie excesivamente brillante, pero hay que fijarse para ello.
El problema es que las camaras de los radares hoy en día son digitales y esta son capaces de hacer que los dígitos salgan a la luz a pesar de estos sprays. Incluso con las camara de carrete de 35mm, hay un mecanismo denominado "inverse vídeo" que invertía la imagen al negativo y los números ya se podrían ver. En definitiva, que No funcionan. Recubrimiento Veil El recubrimiento anti laser Veil es un producto diseñado para hacer mas difícil que una pistola laser sea capaz de medir la velocidad del vehículo.
Se aplica como si fuera una cera sobre las parte del coche más reflectivas como la matricula, ópticas y cromados. Esta basado en grafito y reduce significativamente la reflectividad de la superficie, de manera que cuando la pistola laser te apunta con su haz de luz infrarroja, la superficie reflejará mucho menos esa luz y la pistola recibirá un reflejo más débil, siendoble más difícil el obtener la velocidad.
El Veil lo que consigue es que el laser no sea efectivo cuando se apunta a un vehículo desde una larga distancia, ya que al reducir la reflectividad del vehículo, y desde la distancias muy grandes donde el reflejo ya de por si es más débil, el laser no consigue suficiente reflejo con el Veil aplicado para determinar su velocidad. Pero a distancias mas cortas, ya no hay problema para la pistola porque la intensidad de la luz de la pistola laser es más potente y con Veil o sin él, te consiguiera un reflejo igualmente.
Recordemos que el laser apunta a distancias muy cortas, 50-150m. Y a estas distancias la luz es tan potente que le Veil no es efectivo. Con o sin él, la pistola no tendrá problema para recibir un reflejo.
El otro problema es que el producto es algo visible y da un tono grisáceo a la superficie en la que se aplica. Además en el caso de las ópticas las vuelve visiblemente mas opacas y puede reducir la capacidad de iluminación de estas. Es un producto No recomendable
Cubre matrículas
Existen tres tipos de cubre matriculas en general. Unos diseñados para evitar que los dígitos de la matricula salgan claramente en una fotografía de radar, y otros encaminados a reducir la reflectividad de la matricula ante las pistolas laser.
Anti-flash. Estos estan diseñados para que cuando se le intenta sacar una fotografía con flash, el cubre matriculas refleja la luz del flash de sobremanera para los dígitos de la matricula salgan sobreexpuestos (blancos) y ilegibles en la fotografía Estos cubrematriculas no funcionan, y las camaras digitales actuales de los radares son capaces de hacer visibles los dígitos a pesar ello. Además estos cubrematriculas son visible e identificables desde el exterior porque van sobre la matricula y la policía no dudaría en detener a los vehículos con ellos instalados.
Prismas. Estos cubrematriculas son en principio transparentes cuando se miran de frente pero hacen que los dígitos salgan borrosos segun el ángulo del que se mire la matricula, normalmente un angula mas lateral similar al que usan los radares de portico o arcen. Estos cubrematricula funcionan aunque no siempre, depende del ángulo de la camara en cuestión, pero son extremadamente visibles a la vista y seria impracticable porque detendrían a un vehículo con esto instalado enseguida.
LCD. Estos emplean tecnología LCD, y consiste en un cubrematriculas transparente que cuando se le aplica una corriente mediante un interruptor, los cristales LCD se vuelven opacos y impiden ver los dígitos de la matricula. Realmente funciona pero el cubre matriculas es visible desde el exterior y la multa por llevar un mecanismo que impida totalmente la visibilidad de los dígitos de la matricula es segura y considerable.
En definitiva, los hay que funciona, el problema en tiquicia es que es ilegal llevar nada sobre la matricula y como son plenamente visibles desde el exterior, no dariamos dos pasos antes de que la policía nos detenga y nos multe. Con lo cual no son nada recomendables. Inhibidores de láser
Los inhibidores, o jammers en ingles, son aparatos que tienen un transpondedor con un diodo que emite un láser muy potente de la misma frecuencia que el del LIDAR (Pistolas laser). De manera que cuando te apuntan con una pistola láser, el sensor del transpondedor lo detecta e instantáneamente emite un pulso láser muy potente de vuelta a la pistola láser y la “ciega” haciendo que no pueda recibir los rebotes de su propio haz y no pueda adquirir la velocidad del vehículo objetivo. Al mismo tiempo que entra en funcionamiento la inhibición al detectar el LIDAR, también suena una alarma acústica dentro del coche para avisarnos de que estamos siendo apuntados por un láser y podamos al mismo tiempo moderar nuestra velocidad. El kit del inhibidor consta de uno o varios transpondedores que tienen forma de pequeñas cajas negras que se coloca en la parte delantera y posterior del vehículo, un modulo de control que regula el funcionamiento y va oculta dentro del coche, un pequeño botón de encendido/apagado instalado dentro del coche, un altavoz que emite una alarma acústica cuando entra en funcionamiento el inhibidor con un láser, y un led luminoso que indica que esta encendido o apagado.
Emitir radar es altamente ilegal para particulares pero la emisión de este tipo de láser infrarrojo no es ilegal, las pistolas láser de la policía emiten en una longitud de onda (904nm) muy común y extendida para aparatos de de infrarrojos, que es la de Clase1M láser. Hasta el mando a distancia de la televisión de casa emite en esa onda, así que los aparatos que emiten en esa onda son perfectamente legales. Otra cosa es emplearlo para evitar las medidas de control de velocidad del gobierno, y ese es un tema un poco gris aun en la legislación y los jammers.
Detectores por GPS
Utilizan la capacidad de poder determinar en que posición se encuentra, y una base de datos de coordenadas que contiene las coordenadas de los radares, para alertar cuando el vehículo se aproxima a un radar. No es un detector de radar, solo contiene una base de datos de coordenadas como puede tener cualquier otro sistema GPS, por lo que su uso es 100% legal en todo el mundo. Y por eso no se llaman detectores.
Pero también tiene sus desventajas con respecto a los detectores. Debido a que solo nos puede alertar de los radares que tiene en la base de datos, solo puede avisar de aquellos de los que se sabe su localización, es decir, los radares que están instalados de manera fija en las carreteras. Los radares de tipo móvil, que cambian de un sitio a otro según el día, no se puede saber donde están con antelación y por o tanto no se pueden incorporar a la base de datos de antemano con los que no nos alerta de los radares móviles. Para los radares móviles hay que usar un detector de radares.
Detectores de Radar
Los detectores de radar, a diferencia de los jammers de radar, los detectores de radar no interfieren ninguna señal, sino que únicamente escuchan. Por hacer una comparación es como si tuviésemos un receptor de radio, que cuando encuentra una frecuencia determinada nos avisa, este sistema lo que hace es avisarnos cuando capta una señal de radar.
El detector que adquiramos si va a ser empleado en Costa Rica deberá ser diseñado para captar específicamente los radares locales o ser configurable. No son validos los detectores diseñados exclusivamente para el mercado norteamericano
Existen detectores que son vendidos en EEUU sin escrúpulos que aun conociendo las limitaciones de sus productos, los venden como detectores validos para el mercado Local o Latinoamericano, y no son precisamente baratos, los vendedores se aprovechan de la inexperiencia del comprador que normalmente tiende a asociar que a mayor precio mejor es el producto.
Así que es muy importante fijarnos que el detector de radar que compremos tenga la posibilidad de acotar el tramo de la banda en nuestro pais y no sea de los que únicamente cogen la SuperWide Ka Band americana.

Conducción: Limpieza y mantenimiento de nuestro vestuario
por Billy 17/01/2007

Estoy seguro de que la ropa de la moto no te la toca nadie en casa, tu madre o tu pareja, de vez en cuando se pasarán por tu armario a dejar cualquier cosa y se echarán para atrás al recibir el "olor a tigre" que despide la cazadora o el mono de cuero que tan cuidadosamente colgaste en su percha. Si sobreviven a esta dura prueba, te van a decir de todo, desde lo marrano que eres y que en un concurso de guarros te dejaban solo, o hasta que les dé un arrebato, cogan el mono y lo metan en la lavadora porque ya es un acto de supervivencia. Agradece si no te meten a ti tambien con el mono...
¿Por qué se ensucia la ropa si solo me la pongo el domingo para darme una vuelta?
Estoy toda la semana deseando de que llegue el viernes, para quedar con los colegas y darme un rule con la moto. Salgo inmaculado de casa, como si fuera a hacer la Primera Comunión, sin una mancha... pero cuando regreso, el mono o la cazadora esta lleno de bichos... Leche, la de bichos que hay ¿Nos están invadiendo desde otro planeta?... El cuello de la camiseta que era blanco, ahora es marrón tirando a negro, la cazadora ha cambiado de color y yo no la he llevado al tinte... ¿De donde sale tanta suciedad?. Pues la respuesta es sencilla, la suciedad está en el aire, y es que tenemos el planeta que nos merecemos, si vives en una ciudad, la contaminación no es un ente invisible que solo nos devora los pulmones, tambien deja sus residuos en nuestro vestuario y en nuestra piel. En el campo tambien hay lo suyo, amén de los millones de partículas que frotan en el ambiente, y en el veranito los insectos, que son abundantes y si te fijas puede que llegues hasta a descubrir una especie nueva debido a la variedad de bichos que hay.
En la moto esto se nota más, vas a velocidad y acumulas todo lo que vas recogiendo en el camino, que no son solo kilómetros.
Limpiar y mantener el cuero:
Limpiar el cuero es muy sencillo y se tarda muy poco rato, simplemente hay que pasarle un trapito húmedo cuando vuelves de tu viaje en moto, solo te llevará unos minutos y te aseguro que es muy efectivo, evitas que la suciedad se agarre y se acumule. Pero si lo que ya tienes son verdaderos "lamparones", pegotes de roña que ni con un escoplo de carpintero salen, entonces hay que recurrir a la artillería pesada. Te compras una pastilla de jabón para prendas delicadas o jabón muy suave para las manos, que no sea abrasivo, en líquido o sólido, con dos cucharadas de jabón neutro en 1 litro de agua es suficiente, tambien sirve un champú suave. Con el mismo trapito húmedo de antes frotas con suavidad sobre las partes más sucias, luego "aclaras" con el mismo trapo húmedo pero pasándolo muchas veces por el grifo para retirar los restos del jabón. Una vez has retirado lo más "gordo", secas bien el mono con un trapo seco.
Después de este ejercicio tan saludable para esa prenda que llevaba años sin oler una gota de agua a no ser cuando llovía, hay que darle un poco de "mimo", con la cremita hidratante que te pones en las manos o en la cara antes de dormir (Si eres mujer sabes de que te hablo, y si eres hombre y aspirante a "Metrosexual" tambien) vamos a darle un repaso a nuestra prenda. Sirve cualquier crema hidratante, hasta las más baratas, je, je. La crema es ideal para el cuero, no solo acabará de limpiarlo, tambien ayudará a su mantenimiento y por supuesto la prenda se volverá mucho más suave, perderá esa rigidez tan incómoda, sobretodo en los monos de cuero y en ciertas partes "nobles". Tres o cuatro sesiones de hidratación al año son suficientes, la prenda de cuero te durará toda la vida, estará siempre en buen estado y mantendrá los colores como el primer dia.
Limpiar y mantener la ropa de Cordura:
No solo de cuero se viste el motero, reza un refrán que me acabo de inventar, muchos tambien usamos el "Gore-Tex", esas prendas que son ideales para el invierno, porque ya puede caer un diluvio que tu llegas igual de seco que cuando salistes de casa. Abrigan de maravilla, suelen llevar forros interiores que se pueden desmontar, lo que facilita mucho el lavado de la prenda. Si tu prenda te permite desmontar el forro interior, este lo puedes lavar sin problemas, recomendable siempre en agua fría.
Pero la prenda en si es algo más delicada, normalmente cuando la compras suele venir con las instrucciones del fabricante que especifican como hacerlo, es fundamental guardar estas instrucciones, son tu mejor guia.
Como reglas generales te diremos que nunca hay que restregar estas prendas, llevan una membrana que es precisamente lo que las hacen tan peculiares y efectivas ante las incremencias del clima. Lo suyo es sumergirlas en una bañera o barreño grande, con agua templada que tenga jabón o detergente para prendas delicadas. La remueves bien, que el agua empape bien a la pieza. Después de un rato en remojo, se retira y con un cepillo de cerdas suaves la frotas con mucho "mimo", es preferible pasar el cepillo más veces y de forma suave, que un par de ellas y apretando. Poco a poco irá soltando la mugre acumulada, luego la aclaras con abundante agua fría y a colgarla para que se seque. Mejor ponerla a la sombra, nunca cerca de un radiador o una estufa.
Estas prendas son algo delicadas y no es aconsejable doblarlas, se puede dañar la membrana, siempre colgadas en una percha y si no la vas a utilizar en largo tiempo, la cubres con esas fundas de proteger trajes.
Algunos trucos y consejos de "la abuela"
El cuero se puede decoser y coser de nuevo, esto te permite hasta cambiar piezas enteras.
El Gore-Tex no se puede coser, ni siquiera debes clavar una aguja.
En el cuero si se te rompe la cremallera o no funciona bien, cualquier zapatero te lo arreglará.
Si tienes partes desgastadas o con rozaduras, puedes ayudar a disimularlo con tintes de calzado.
La ropa de cuero debe estar bien aireada todo el año, no guardarlo en bolsas de plástico o similares.

Conducción: Instrucciones al pasajero
por Billy 17/01/2007

Creo que es importante dar unas cuantas instrucciones al "paquete" (novia, amiga, querida, esposa, etc)que llevamos detrás antes de iniciar un viaje, puede evitar muchos problemas espero que en el caso de todos nosotros sean bellas damas.
No su experiencia, pero la mia en este sentido, ha sido algunas veces desastrosas, tanto es así, que más de una vez he tenido que parar la moto y dar estas instrucciones a quien parecía experto en montar en motos para evitar que nos fueramos los dos al suelo.
Los consejos:
Antes de dejar a un "paquete"montar sobre tú moto es aconsejable explicarle algunas cosas.
Lo primero es decirle que mientras esté en la moto Ella es quien manda o sea la jefa - que si quiere reducir la velocidad, o pararse, por cualquier razón, lo haremos así.
Explicar que no es la intención asustarle,si no por el contrario ayudarle a disfrutar de la experiencia, y con nosotros tambien disfrutemos.
A cambio de esto hay un precio: Tiene algunas obligaciones montando como pasajero.
Lo primero el casco, hay que ponerselo antes de subir a la moto, abrocharselo bien y la revisión se la hago yo.
Despues levanto la pata de cabra, descansa moto, como quieran que le digan, es en ese momento cuando deben subir, por supuesto el motor en neutro, y tener ambos pies abajo. Hago lo mismo cuando se tiene que bajar de la moto.
Finalmente, recomiendo que cuando se monte y desmonte debe intentar mantener su peso centrado en la moto - que no tire de la moto hacia ella o el, la mejor manera es utilizar los descansapies del piloto que estan mas bajos para que sea mas facil subir.
Explico que mientras nos movemos, puede dirigirse a mí si quiere, y que puede darme golpecitos en mi cintura (Con cuidado porque tengo esa parte muy sensible y no respondo, je, je... ), pero en cuanto a sacar los brazos y demás movimientos extraños, yo prefiero que simule ser un saco de patatas o de melones para evitar cualquier problema.
Que ella o el, NO intente ayudarme en las curvas ni que se anticipe al entrar a una curva. Les digo que nunca he tenido un accidente, pero que pase lo que pase mientras nos movemos, debe mantener sus pies sobre los estribos del pasajero. Solo si estamos parados y la moto se inclinara a un lado puede poner el pie para intentar sostener la motocicleta y que no se nos vaya a caer.

Y por supuesto y con caracter de obligatorio:
Debe saludar a todos los motociclistas de TSB que se crucen en la carretera.
Puede hacer gestos a su gusto a los conductores de que no nos cedan el paso, esto incluye signos con los deditos de sus manitas y otros que él o ella considere.
Es absolutamente obligatorio hacer señas a cualquier ser humano de sexo femenino que muestre el más mínimo interés en la moto,( eso en caso que andemos con un compa) o los que vamos encima. Llevar siempre tarjetas con el número del móvil bien escrito y claro en ellas, y tenerlas siempre a mano. Así como estar dispuesto a bajarse de la moto, si alguna señorita quisiera dar una vuelta conmigo.
En definitiva, debe manifestar al mundo su agrado por disfrutar de tan excelente máquina ( aunque la moto sea un "porton") y de todo lo que ella supone.
Por último recordaros mi particular forma de entender la moto:
La única cosa de la que quiero 'lucirme' es mostrar que montar una motocicleta puede ser sano, seguro y agradable y que soy feliz cuando estoy encima de ella, sin tener ninguna necesidad de hacer un whellie o correr a más de lo que marca la señal de tráfico.
Deseo que mi "paquete" disfrute tambien de la moto, de sus sensaciones, el paisaje y la libertad que ofrece frente al automovil.
Espero les sirva

Kawasaki ZZR 1400 modelo 2006
por Billy 11/07/2006

Este modelo lleva el motor mas potente fabricado por Kawasaki hasta el momento.
La velocidad de esta motocicleta se ha limitado electrónicamente a 300 km/h quitando la deslimitacion se llegarián a 321 km/h, es una moto mas potente que la Suzuki Hayabusa o incluso que la misma Kawasaki ZX 12R.
El motor totalmente nuevo, está inspirado en el de la ZX-12R y el de la ZZR 1200, se han realizado las oportunas modificaciones con el fin de evitar vibraciones.
El motor lleva un sistema de doble mariposa para funcionar correctamente a altas y bajas revoluciones. Admisión de aire forzada (Ram-Air), escape con catalizador y un par moto que garantizará entrega de potencia en todas las vueltas. La alimentación del motor se confía a un sistema de inyección electrónica muy elaborado. Un sistema de doble mariposa se encarga de suavizar la respuesta del motor en la entrega de potencia en bajos y medios. El embrague es de accionamiento hidraulico , la bomba radial permite un funcionamiento suave y sin problemas.
Bastidor de aluminio Monobloque de última generación. Es extremadamente rigido para facilitar el control a altas velocidades.
En cuanto al sistema de frenado lleva el mismo que la ZX-10R, unos discos en forma de pétalo y pinzas radiales.
Lo mismo ha ocurrido con las llantas, son las mismas que las de la ZX10R
El carenado esta preparado para proteger al conductor cuando se circula a alta velocidad y tambien para desviar el calor producido por el motor hacia el exterior y que no moleste al piloto.
Los espejos tienen forma de bala, esta forma consiguen desviar el aire que se produce al circular. En definitiva la idea de este carenado es primar la comodidad del piloto y acompañante en largos viajes, dejando de lado la idea de un carenado deportivo Detalles como los intermitentes integrados en la carrocería, dos escapes, uno a cada lado y de acero inoxidable y un frontal realmente novedoso.
El manillar es realmente cómodo para viajes largos ya que por parte del piloto sera facil alcanzarlo sin que haga falta forzar postura, todos estos detalles harán que al verla pasar giremos la cabeza sin ninguna duda.
En cuanto al asiento del conductor este es estrecho y esta a una altura aceptable para facilitar al piloto tener la moto en equilibrio en los semáforos.
El colin se ha diseñado para alojar comodamente unas maletas, se ha realizado unos cortes justo donde se encuentran las estriberas del pasajero, dejando un hueco para la colocación de las maletas.
La instrumentación se vale de dos relojes analógicos de fondo blanco para las funciones de cuentarrevoluciones y velocímetro y una pantalla digital que incluye funciones como odómetro, doble parcial, reloj horario o marcha insertada. Hay un flash indicador de sobrerrégimen y otro que avisa del momento de apretar el embrague.

Motor de 4 tiempos,4 cilindros en linea,16valvulas, 1352cc
Refrigeración liquida
Transmisión :6 velocidades.
Freno delantero Doble disco delantero de 310 mm. pinzas de cuatro pistones y
Freno trasero disco de 220 mm.
Suspensión delantera Horquilla invertida de 43 mm
Suspensión trasera Amortiguador con precarga de gas, tipo Uni-Track
Capacidad del deposito 22 litros
Neumatico delantero 120/70-17
Neumatico trasero 190/50-17
Peso 215 kg

Como tratar de aprender a hacer Wyllies
por PiXeL16 25/05/2006

1.- Encontrar una carretera con muy poco trafico o de preferencia en algun autodromo, que tenga buen asfalto y con una recta suficientemente larga, para intentarlo varias veces.
Hay que tener en cuenta que haciendo wyllies se pueden dañar varias partes de la moto como son principalmente: los bujes de dirección (en caidas bruscas), embrague, kit de arrastre, transmision, incluso el motor se puede quedar sin aceite si el wyllie es de varios metros. Pero no dejes que esto te asuste y sigue leyendo.
2.- A parte de tener la moto es importante tomarlo con calma y practicar varias veces durante un tiempo, que uses casco, el traje de piel y la espaldera mejor, una videocamara con algun cuate para grabar y ver luego los progresos que vas teniendo, tambíen no esta de mas que lleves algun kit de primeros auxilios por alguna caidilla que pudiera presentarse. 3.- Bien ya que tengas todo, carretera desierta o autodromo (de preferencia), moto, equipo, y sobre todo ganas, recuerda que dependiendo tu moto puedes ralizar dos tipos de wyllies, 1) a base de potencia y 2) a base de embrague el 1º se puede hacer en casi todas las deportivas actuales a partir de +100CV en adelante y el 2º en casi cualquier moto excepto las Harleys estas creo que ni con grua se levantan y las Goldwing de mas de 350kg El wyllie a base de potencia consiste en arrancar en recta y en 1ª marcha, entre 7000 y 9000 rpm en una 600, 750cc, y entre 5000 y 6000 rpm si se trata de una 900 en adelante, arranca, luego desacelera una milesima y después se abre de nuevo a fondo, el resultado; un pequeño susto pues sentiras como la moto tiende a levantarse y de hacerlo bien, se levantara, acuerdate de desplazar el cuerpo hacia atras, ojo no cortes el gas bruscamente cuando la moto se levante porque el golpe al caer es fuerte, manten una aceleracion constante y ahora el equilibrio del cuerpo junto con el acelerador es fundamental para mantener la moto en una rueda. Si te pasas de altura desacelera suavemente o usa el freno trasero es el único que te salva de una caida casi segura. Nota: un buen amortiguador de dirección (damper) ayuda a que la moto siga recta cuando la rueda delantera toque el suelo nuevamente. El Wyllie a base de embrague se hace a más bajas revoluciones en 1ª o 2ª marcha 3000rpm-4000rpm, aprieta el embrague y revoluciona hasta el par motor, donde el motor tiene potencia, suelta con suavidad el embrague y la moto debera levantarse suavemente, procura no soltar el embrague desde cero ya que en lugar de levantar con suavidad, este cortara de golpe y lo que se ocasiona con esto es que la rueda se patine y con esto pierda agarre, que es lo que necesitamos. Ojo no cortes el gas bruscamente cuando la rueda delantera se levante porque el golpe es fuerte, manten una aceleracion suave y constante y ahora el equilibrio del cuerpo y el acelerador es fundamental para mantener la moto en una rueda. Si te pasas de altura desacelera suavemente nunca de golpe o usa el freno trasero ya que es el único que te salva de un buen mad... casi seguro.
En el peor de los casos te acabaras el embrague de la moto, le daras unas raspadillas al carenado o con algun huesillo roto, y en el mejor de los casos (lleva tiempo y sobre todo habilidad para mantenerse) conseguiras hasta cambiar de velocidades, como llegar hasta 3ª y aterrizar a mas de 170km/h eso si de preferencia tienes en tu cochera alguna de las ultimas bestias que han salido como la R1 la CBR1000 ZX10 GSXR1000 etc, etc... Espero que te sirva en tus proximos intentos, !SUERTE!! Articulo original con fotillas
http://www.motoclubsportdeguadalajara.com/cursoparawyllies.xls.

15 tips de manejo
por PiXeL16 25/05/2006

Basicos? Ya los conocen?
Algunos diran que yo los conocen, para otros seran temas nuevos.
Pero, recordar estos TIPS frecuentemente, puede ser la diferiencia entre poder manejar el dia de manana o, tener un accidente y no poder manejar por un tiempo, si bien te va.
Estos son algunos tips que yo he practicado y pero nunca los habia tomado en considerasion, y mucho menos habia considerdo escribirlos.
Pon atencion a las cabezas de los conductores frente a ti.
Ver la cabeza del conductor frente a ti, lo puedes hacer si miras por los vidrios y/o espejos de los vehiculos frente a ti. Esta es una muy buena manera para anticipar los movimientos repentinos de los conductores.
La mayoria de los conductores no cambian de carril o viran sin antes girar la cabeza para un lado u otro (aunque no revicen sus espejos, Cierto?)
Confia en tus espejos, pero no totalmente
Tus espejos te pueden salvar la vida, pero no siempre te reflejan todo lo que esta pasando atras o junto a ti, aunque los tengas propiamente ajustados. Siempre gira la cabeza rapidamente hacia el lado que vas a maniobrar, aunque pirmero hayas revisado tus espejos. Esto te dara una mayor seguridad y podras ver tu punto ciego.
Nunca te ubiques entre un vehiculo y una salida (esquina, entrada, etc.)
Suena como mentira pero, conductores que deciden dar vuelta o salir del camino a la ultima hora, han causado muchos accidentes y muertes.
La REGLA es, NUNCA TE POSICIONES ENTRE UN VEHICULO Y UNA SALIDA. Sobrepasar por la derecha esta !MAL!, aunque algunas veces sea necesario, mucho cuidado! Si te es necesario sobrepasar por la derecha, haslo donde no haya salidas.
Cubre tus frenos.
Al conducir entre el trafico y/o a alta velicidad, es necesario reaccionar rapidamente, lo que significa, no perder tiempo para alcanzar la palanca o el pedal del freno. Para minimisar el tiempo de reaccion, siempre manten uno o dos dedos sobre la palanca del freno y el pie cerca el pedal de freno (pero sin aplocar presion a ninguno de los dos). Cuando te ocurra un desprevisto, ya estaras listo para frenar.
Haste notar (visible)
Asegurate que los conductores y peatones te vean, si te es posible, hasta de lejos. Manten tu luz delantera encendida aun durante el dia (como cortesia, baja tu luz alta si te encuentras parado detras de un vehiculo en un alto) y usa ropa de colores brillantes, especialmente tu casco y chamarra. Si quieres ser mas visible, usa chaleco de seguridad, los color naranja.
Manten la potencia a mano
Al conducir entre el trafico, mantente con una velocidad (cambio, marcha) mas abajo de lo que normalmente usarias, para que tu motocicleta este lista (tenga suficiente potencia) para salir de un aprieto si te es necesario. Al hacer esto, te da la opcion de acelerar y salir de algun apuro o frenar si es necesario y no te limitas a solo frenar al tener que esquivar a la SUV que se atraviesa frente a ti.
El trafico se detiene o reduce la velocidad? Mantente al lado izquierdo (o derecho).
Si el trafico reduce la velocidad repentinamente, mantente al lado izquierdo o derecho del vehiculo frente a ti. Esto te dara una via de escape si te es necesario. Ademas, prevendra que te conviertas en mariposa en radiador del vehiculo que tienes atras de ti, si este no se detiene a tiempo. Al detenerte, mantente listo -con la transmision en primera velocidad- el clutch engranado y tu vista alerta y revisando el espejo retrovisor. Nunca sabes lo que puede suceder.
Practica el ESCANEO
Escanea constantemente el medio que te rodea mientras conduces-revisa desde, tu tablero, espejos retrovisores, el caminofrente a ti y hasta las zonas ciegas a tus lados- esto te mantiene alerta y listo para reaccionar. Fijarte demaciado tiempo en una sola de estas areas, te puede causar problemas, por ejemplo -solo poner atencion frente y detras de ti- te causara de problemas.
Peligros de la vuelta hacia la izquierda.
Cuando te aproximes a un vehiculo detenido en sentido contrario frente a ti que este listo para dar vuelta hacia la izquierda, estate listo. Deberias de tener tus luces altas encendidas (durante el dia), para que el vehiculo frente a ti te vea, pero no te confies. Fijate en las ruedas delanteras y/o la cabeza del conductor, ademas, fijate si tiene las manos sobre el volante; si vez algun movimiento, praparate para frenar, esquivar o acelerar, lo que sea mejor y mas practico para salvar la situacion.
Estudia la superficie (camino)
Agrega las condiciones del asfalto a tu escaneo. Mantente atento para que puedas ver y detectar; aceite tirado, agua, diesel o antifreeze; estos aparecen como superficie brillosa (mojada). Ademas, mantente alerta con; grava y/o arena, que son mas dificiles de apresiar. Usa tu olfato, por lo regular puedes oler el diesel en la carretera antes de que llegues al derrame de diesel, si es grande el derrame y si no circulas muy rapido.
Conduce en zonas libres
Usa la potencia y maniobrabilidad de tu motocicleta para ubicarte en zonas abiertas (libres) dentro del trafico. Siemre hay zonas abiertas dentro del trafico; encuentralas y ubicate dentro de estas. Al ubicarte en estas zonas, te pondras a una distancia segura de otros vehiculos, tendras mas espacio para maniobrar. Ademas, varia tu velocidad, al manejar entre el trafico a una velocidad constante, te haces invisible ante los demas conductores, especialmente en trafico pesado.
USA TU PULGAR
Acostumbrate a cancelar las direccionales constantemente sin importar donde te encuentres. Al tener tus direccionales activadas, le estas informando a otros conductores que vas a dar vuelta, por consiguiente, los conductores que vienen en sentido contrario se te pueden atravesar. Acostubrate a cancelar las direccionales seguido. Es mejor desgastar el switch que estamparte con un carro, eh?
Que bueno es ser delgado.
Una de las ventajas que las motocicletas tiene sobre otros vehiculos es, la habilidad de poder moverse hacia la izquierda o hacia la derecha dentro del mismo carril para poder ver lo que hay delante.
Ya sea que veas por un lado o por entre los vidrios del vehiculo que se encuentra frente a ti, de cualquier manera, puedes ver lo que hay delante y lo que viene en sentido contrario, esto te da mucho mas tiempo para reaccionar.
Mas de una salida
Si, ya sabemos que las motocicletas se caen. Pero, tambien son ligeras, angostas y muy maniobrables, entonces, debes aprender a explotar estas ventajas cuando te encuentres en peligro, no crees? Entonces, no solo debes frenar desesperadamente cuando estes en peligro. Casi siempre hay una via de escape. Salirte de la carretera (calle) e irte hacia un jardin, parque, llano o lo que sea, es mejor que estamparte contra el vehiculo que se te acaba de atravesar. Siempre trata de tener planeada un via de escape, y actualisala cada minuto.
Cobertura movil
Esta esta facil, y espero que algunos de ustedes ya la apliquen; deja que otros vehiculos te cubran en las intersecciones, ponte junto a un vehiculo para que te cubra de los vehiculos en las interseccines. Si un vehiculo se roba un alto, es mejor que le pegue al vehiculo junto a ti que a tu motocicleta, verdad? Es por eso que, no debes arrancar inmediatamente cuando el semaforo cambia a verde. Ten paciencia y espaera a que los vehiculos junto a ti te cubran..

Utilización correcta de los frenos
por BILLY MORUA 01/05/2006

Aunque parezca que está de más decirlo, no lo vamos a obviar: Es imprescindible que todo el sistema de frenos se encuentre en correcto estado: pastillas, cables, líquido de frenos, etc. Los frenos y los neumáticos no son piezas de nuestras motos con los que debamos escatimar o ahorrar. Hablamos de nuestra seguridad. Vamos a intentar describir de forma breve y lo más sencillo posible cuál es la forma de frenar más aconsejable para un uso normal de la moto. Aunque en esto hay diferentes opiniones y cada uno utiliza un sistema, trataremos de describir el que consideramos más recomendable por nuestra propia experiencia. Antes de utilizar los frenos es aconsejable utilizar el freno motor para ir reduciendo velocidad.

Combinando Reducción de marchas/Frenos

Si vamos a frenar debemos hacerlo antes de iniciar una curva y siempre antes de inclinar la moto, una vez esté metida la moto en la curva, frenar puede implicar el que nos "hagamos un recto", es fácil de entender y de comprobar, si frenamos mientras estamos inclinados, la moto tenderá a enderezarse y obtendremos el efecto contrario al perseguido.
Antes de frenar reduciremos una o dos marchas en nuestra motocicleta y lo haremos de forma adecuada con el fin de no reducir en exceso ya que si lo hacemos la rueda trasera puede quedar bloqueada por la diferencia entre la velocidad del motor y la que lleva por inercia la propia rueda. Para evitar esto daremos un acelerón (golpe de gas) mientras reducimos y vamos soltando la maneta de embrague (es conveniente hacer esto con dos dedos y el resto mantenerlos en el manillar) con el fin de que la diferencias de velocidad entre el motor y la rueda sean minimas.

Especialmente debemos tener cuidado con las marchas cortas. Si realizamos esta maniobra durante la frenada no debemos soltar el freno ya que esto nos daria problemas con la direccion de la moto.

En el caso de que reduzcamos una marcha se puede mantener el puño del acelerador en su posición mientras accionamos la maneta de embrague y la soltamos suavemente.

Uso de los frenos

Usaremos principalmente el freno delantero, pero no debemos olvidar el trasero. El freno delantero será el encargado de frenar nuestra motocicleta, pero tambien es aconsejable usar el freno trasero.

Al iniciar una frenada utilizaremos en un primer momento el freno trasero y a continuación el delantero, la razón esta en que si utilizamos unicamente el delantero, la rueda trasera puede llegar a perder adherencia e incluso elevarse del suelo si circulamos a mucha velocidad.

Al realizar estos dos pasos evitaremos que todo el peso de la frenada vaya sobre la rueda delantera. Si frenasemos unicamente con el trasero la distancia de frenado seria mucho mayor.
Lo mejor es mientrás se presiona sobre le freno trasero, erguirse en la moto para compensar la pérdida de adherencia de la rueda trasera sobre el asfalto, así como utilizar nuestro propio cuerpo como parte de la frenada por la resistencia que ofrecemos al aíre. Cuando cambiemos las pastillas tendremos cuidado durante las primeras frenadas ya que no serán totalmente efectivas.

Al igual que cuando circulemos con lluvia o por una zona mojada debemos anticipar nuestra frenada y frenaremos con suavidad.


NOVEDADES 2006
por BILLY MORUA 01/05/2006
El 2006 ya se presume como año plagado de novedades en el sector de las dos ruedas, cabe destacar la llegada de una bestia que nos trae Kawasaki, porque se debe de pensar con la Kawasaki ZX 12R no teniamos suficiente y nos trae a la Kawasaki ZZ-R 1400 con la que se rompen los topes de velocidad alcanzados hasta la fecha por motos de serie y capaz de alcanzar los 320 kms/h gracias a un motor de más de 200 CV y una areodinámica muy estudiada con el que consigue un coeficiente de penetración imbatible. Impulsada por el nuevo motor con Ram Air e inyección electrónica.

La ZZR1400 bate todos los niveles de potencia conocidos hasta ahora. Es el motor más potente que ha fabricado Kawasaki hasta la fecha y marca el inicio de una nueva generación de motores. Bastidor monobloque de aluminio de última generación de Kawasaki. Aunque ya de por si resulta más rígido que los bastidores de doble perfil, la rigidez a la torsión del monobloque se ha visto claramente mejorada debido al soporte que presta el robusto bloque motor.

Siguiendo con Kawasaki no podemos pasar por alto la nueva Kawasaki ZX-10R que ahora trae el escape bajo el colín mediante un sistema doble. Chasis modificado, rueda trasera con un perfil 55 y 190 mm de anchura, tijas nuevas, horquilla revestida, amortiguador de dirección Öhlins, bomba de freno mayor. La nueva tecnología crea la ilusión óptica de que la pantalla está alejada facilitando la lectura. La nueva disposición de la instrumentación equipa un tacómetro analógico y un velocímetro digital de fácil lectura, con retroiluminación a base de LEDs. El ajuste de la iluminación tiene cuatro niveles de brillo. Se han mantenido las características existentes como las funciones de cronómetro y el reloj. Los intermitentes delanteros y traseros se integran con el carenado reduciendo la resistencia al viento y adoptando un aspecto muy atractivo. El colín modificado, mejora el flujo de aire alrededor de la parte posterior de la moto, reduciendo las turbulencias (y la consiguiente reducción de la velocidad) que se forman por la resistencia al avance. Y además tiene un aspecto alucinante. Disponible en enero/febrero 2006.
Honda no se queda atras, con su Honda CBR 1000 RR que rondara los 178 CV alimentados a inyeccion, un desarrollo mas corto y tapa de alternador de magnesio con el objetivo de mejorar la aceleracion. La distancia entre ejes se acorta 10 mm, los discos delanteros crecen hasta los 320 mm, el escape pesa menos, frontal mucho mas afilado. Los nuevos muelles dobles concentricos instalados en las valvulas consiguen subir la linea roja desde 11.650 a 12.000 rpm. La Honda VFR 800 se queda casi igual.

Suzuki renueva de forma incondicional su modelo de media cilindrada la Suzuki GSX-R 600 y la GSX-R 750. Por fuera se dan un aire a la actual Suzuki GSX-R 1000, chasis similar, carrocería parecida, pero el motor es completamente nuevo, más ligero y potente, cárter más corto gracias a que los ejes del cambio van superpuestos, escapes más cortos y por detrás del carenado.

Triumph presenta como novedad una moto de 675 cc: Triumph Daytona Triple 675, 3 cilindros como ya es clásico en la marca inglesa, igual que la nueva Suzuki GSX-R lleva los ejes del cambio superpuestos, lo que permite un motor más corto, por fuera es una imitación pura y dura de las japonesas, escape por debajo del colín, chasis de doble viga de aluminio; suspensiones con horquilla invertida de 41 mm y monoamortiguador –ambos multirregulables-; discos de 308 mm y 220 mm delante y detrás y una distancia entre ejes de 1.392 mm.
Yamaha invierte en algunos elementos a mejorar de su Yamaha YZF-R6 obteniendo un motor más deportivo. Mantiene el escape de titanio en el lateral derecho, eso si, más corto y ubicado más abajo de lo habitual. Carrocería con líneas más agresivas y afiladas. La cúpula, la nariz y las luces han cambiado de forma para mejorar el ángulo de ataque de la moto. Las direccionales van montadas más abajo en el soporte de la placa, que es una pieza hecha en aluminio y de fácil remoción para beneficio de quienes piensen llevarla a los circuitos de vez en cuando. En el motor cambiaron el diámetro y carrera de los cilindros, el primero es ahora de 67mm (antes era 65.5) y el segundo quedó en 42.5 cuando antes tenía 44.5 mm, con estas modificaciones se busca alcanzar un régimen de trabajo más alto, de hecho Yamaha declara que el nuevo propulsor llega a la línea roja en ¡17.500rpm! La otra variación importante es la inclusión de la válvula EXUP en el sistema del escape con los consabidos beneficios que esta trae al desempeño del propulsor en toda la curva de potencia. La configuración es la misma, 4 cilindros en línea, DOHC 16 válvulas refrigerado por líquido, alimentado por inyección directa; la fábrica no ha suministrado más datos acerca de su potencia.

Cabeceo de la suspensión delantera a quien no le ha pasado?
por BILLY MORUA 01/05/2006
El “Tankslapper o cabeceo” es una experiencia muy aterradora. Usualmente ocurre al acelerar fuertemente sobre pavimento irregular, el cabeceo ocurre cuando la rueda delantera se despega del piso, luego recupera su tracción fuera del alineamiento de la rueda trasera. El resultado de este desvío ocasiona que la rueda bote hacia un lado, seguido por otro rebote en dirección opuesta al contactar el piso de nuevo. A menos que la geometría de la suspensión sea capaz de amortiguar estos rebotes rápidamente, las oscilaciones resultantes de la rueda delantera rebotando de lado a lado rápidamente irán incrementándose, causando que los manubrios se muevan de lado a lado violentamente. Las oscilaciones pueden llegar a ser tan violentas que te pueden arrancar los manubrios de las manos, y botar los pies de los posapiés. Ya te imaginarás que pasa luego.

El remedio facil para este problema es el DAMPER. Muchas de las superbikes nuevas ya lo traen instalado de agencia, ya que la geometría radical que se ocupa para que estas motos nuevas respondan rápidamente a los cambios de dirección, pueden llegar a causar inestabilidad en algunos casos. Mientras que el DAMPER puede ser un remedio rápido, no debería ser la cura ; si te vez forzado a ajustar al máximo el DAMPER para poder tener estabilidad de manejo y la dirección esta muy firme, entonces tienes un problema en la geometría de tu chasis o cuadro. Un DAMPER ajustado al máximo, también puede traer sus propios problemas; si ayas que no puedes sostener tu trazo (especialmente en curvas lentas) o que tu motocicleta oscila un poco en curvas rápidas, intenta suavizar el DAMPER un poco y a ver que pasa.

No todas las Superbikes necesitan un DAMPER. Muchas tienen una geometría de suspensión que ofrece manejo rápido manteniendo la estabilidad necesaria para amortiguar las oscilaciones de la suspensión delantera. En muchos de los casos, los mayores contribuyentes que ocasionan el CABECEO, es la posición del cuerpo y la firmeza con que se sostiene los manillares. Algunos motociclistas manejan con una posición más erecta, esto ocasiona que al acelerar sobre piso irregular, se transfiera mas peso a la suspensión trasera, lo que ocasiona que la suspensión delantera quede más ligera. Además, la posición erecta del torso te obliga a aferrarte a los manillares con más firmeza para estabilizar tu cuerpo. Esta firmeza en los manillares incrementa la tensión en la suspensión delantera, lo que la suspensión no necesita al estar tratando de amortiguar las oscilaciones de la rueda delantera. En realidad, esto ocasiona un circulo vicioso: tu te aferras a los manillares porque comienzan a oscilar de lado a lado, pero esto solo incrementa la tensión en la suspensión delantera, agravando aún más el problema.

La manera más sencilla para eliminar el CABECEO es - aunque no lo crea- mantener un agarre relajado de los manillares. Relajar el agarre de los manillares significa que debe inclinarse hacia el frente para balancear el cuerpo. Esto ayuda a incrementar el peso en la suspensión delantera, manteniendo la rueda delantera en el piso. Ya que no se están utilizando los brazos para mantener el torso erecto, se incrementa el peso en los posapiés para inclinar el cuerpo hacia el frente lo más posible; esto también hace que aprietes el tanque con las rodillas para sostenerte. Si te ocurre un CABESEO, mantén tu peso hacia el frente y – aunque no lo creas- mantén las manos relajadas sobre los manillares. Deja que el chasis corrija las oscilaciones del cabeseo. No trates de ser un DAMPER HUMANO; solo agravarás el problema. El CABESEO puede ser aterrador, pero si puedes enfrentarlo correctamente, pasara antes que te des cuenta.
MORALEJA: suavecito y cooperando.
SI DUDA…..CHANCLA. ja ja ja..

Manejando vs. Aprendiendo?
por BILLY MORUA 01/05/2006

Aprenderás mucho manejando una motocicleta de gran cilindrada?
Una de las preguntas mas comunes de quienes quieren comprar su primera o segunda motocicleta deportiva es: “¿Que motocicleta debería comprar?” Algunas personas no tienen experiencia alguna con motocicletas deportivas, otras ya tienen alguna experiencia con motocicletas deportivas, mas ha sido con motocicletas de poca cilindrada (600cc), y esta experiencia ha sido en la calle, saliendo de ves en cuado con algunos amigos a carretera. De pronto sienten el deseo o necesidad de comprar una motocicleta nueva o de mayor cilindrada, por cualquiera que sea la razón. Estas personas inmediatamente eligen las motocicletas de alto rendimiento y gran cilindrada; Suzuki GSX-R 750 ó 1000, Yamaha R-1, Kawasaki ZX-9, o la maravillosa TL1000 “SOLO PARA HOMRES”
Yo suelo restringirme de recomendar una motocicleta en particular, ya que todo mundo tiene diferentes gustos, cada quien debería elegir la motocicleta con que se sientan cómodos y la cual les guste más. Pero cuando la pregunta viene de una persona con poca o nada de experiencia y habilidad para manejar, mi respuesta estándar es, “Deberías apegarte a una motocicleta que en realidad puedas controlar por ahora, como una de mediana cilindrada (600cc).”
Una vez le dije a un amigo que una motocicleta de gran cilindrada sería demasiado para el por el momento, me respondió; “Ya estoy cansado de tener que revolucionar el motor constantemente para poder tener buena potencia. Ya manejé una moto grande y no tuve problemas para controlarla. La potencia y torque en baja son tan suaves, y no tuve que revolucionarla tanto.”
Aunque es cierto que cualquier motociclista con algo de experiencia puede manejar una motocicleta de gran cilindrada sin problemas, ay una gran diferencia entre poder “manejar” una motocicleta y tener la “habilidad” para “dominar” una motocicleta. Es como dar la vuelta en la pista en segunda velocidad en una Suzuki RGV 500 GP: ¿La estás manejando ó en realidad la estás manejando? Pero más importante aún, cuanto estás aprendiendo al manejar esta motocicleta?
Mejorar las habilidades de manejo de los motociclistas es lo que se pretende con estos consejos. Aunque las bases para el manejo se pueden aprender en cualquier motocicleta, son los aspectos mas demandantes de manejar a altas velocidades los que requieren de una mayor habilidad por parte del piloto.
Múltiples acciones y decisiones deben tomarse simultáneamente, y estas deben tomarse rápida y decisivamente. Para complicar esto aún mas, hay que tener un alto grado de concentración, conciencia y conocimiento para poder entender y sentir lo que está haciendo la motocicleta, todo esto mientras procesas información vital tal como velocidad de entrada a una curva, ángulo de ataque, frenado/aceleración, etc.
Implementar las acciones y medidas correctas en estas situaciones extremas, solo es posible mediante la experiencia y practica manejando en los parámetros de alta velocidad, tiempo en la motocicleta. Así que, para adquirir estos conocimientos y experiencia , no basta solo con tener tiempo manejando; también es necesario tener un motocicleta que –mientras ofrece la potencia necesaria para que el piloto se acople a ella- no sea tan imperdonable mientras el piloto aprende a sacarle el potencial de esa motocicleta.
Las motocicletas de gran cilindrada de hoy en día tienen una potencia lineal y amigable – pero aún requieren de una restricción y habilidad con el acelerador. La aceleración intensa de estas motocicletas puede asustar al piloto que no esté acostumbrado a tal potencia instantánea disponible, resultando en caídas, ya sea por entrar a una curva demasiado rápido, o por acelerar demasiado al salir de una curva.
¿Qué pasaría si el piloto se midiera con el acelerador, manteniéndose en un punto medio de la potencia del motor? Si, el piloto se mantendría seguro y con vida dentro de su capabilidad, y seguramente disfrutaría de la estabilidad, confianza que inspiran estas motocicletas en esas bajas velocidades. Pero irónicamente es ese factor del manejo- confianza- que terminara estancándose si se deciden por una motocicleta muy por encima de su capacidad y habilidad de manejo. Y puede salirle caro si es confrontado con una situación impredecible que requiera una acción rápida y decisiva.
Confianza en tu manejo hace que la motocicleta haga lo que tú le indiques; tú debes estar en control de la motocicleta. Para poder tener la confianza, necesitas tener la habilidad para poder fácilmente alcanzar el potencial de la motocicleta. Es por esto que, practicar en la pista es de gran beneficencia para los motociclistas de calle; esto les permite experimentar y hallar el potencial de su motocicleta en un ambiente seguro. Ángulos de ataque extremos, frenado fuerte, aceleración rápida, bajar velocidades (cambios), cambios de dirección –no solo se experimenta con estas técnicas, sino que son necesarios para mantener la velocidad en la pista. Los limites de estos aspectos , se pueden obtener más fácilmente con una motocicleta de 600cc.
De ti depende, así que tú decides que motocicleta te va mejor, espero que te _evalúes sinceramente y obtengas la que mejor te acomode.